Bu nedir?

Sadece bir sörf tahtası gibi, altında bir kanat ve bir motor var ve uçuyor. Bu talimat, sörf tahtası kısmını kapsar. Motor ve elektrik çok yakında takip edecek. Herhangi bir sorunuz varsa bana bildirin!

İhtiyacınız olacak malzemeler:

• EPS Köpük (Bu polistiren polistirendir ve ev yalıtımı için kullanılır.)
• 5oz veya 160g cam elyafı
• 2l Epoksi
• sprey boya
• USB bağlantılı LED Şerit
• Mikro Balonlar
• Maskeleme bandı

İhtiyacınız olacak araçlar:

• solunum cihazı
• eldiven
• işitme koruması
• yörüngeli zımpara
• CNC (Teoride bunu bir ekmek bıçağıyla da kesebilirsiniz.
• bol miktarda fırça
• Akülü matkap

Gereçler:

Adım 1: Şeklinizi Planlayın.

Tabi ki benim gemim elektrik panolarının boşlukları nedeniyle sıradan sörf tahtalarından biraz farklı, fakat aynı şekilde başka bir sörf tahtası inşa edebilirsiniz.

Her şeyi CAD olarak tasarlamaya karar verdim, ancak bir parça köpük kapıp sıcak tel kesiciyle ihtiyacınız olmayan her şeyi kesmeye de başlayabilirsiniz.

CAD'de yapmanın bir çok avantajı var. Tüm özelliklerin nasıl bir araya geldiği hakkında gerçekten iyi bir fikir edinirseniz, bir CNC kullanıyorsanız ve gerçek dünyadaki modeli iki kez kontrol etmek için ölçümler alabileceğiniz mükemmel bir yarıyıl deneyimi elde edersiniz. CAD, fikrinizi başkalarıyla iletişim kurmak için de harikadır.

Benim sörf tahtanım 150x50x14 cm büyüklüğündedir. Bu benim CNC'ye sığabileceğim maksimum boyut. Yani bu bir wakeboard büyüklüğüyle ilgili.

Motoru çalıştıran ESC çok ısınır, bu nedenle küçük boşluktaki bir su banyosuna batırılır. Büyük boşluk su geçirmez bir kamera kutusundaki piller içindir. Bu kutunun su altında kalmasına gerek yok, ben de 2 büyük drenaj deliği ekledim. Plan, ben sudan kaldırmaya başlar başlamaz bu boşluk boşalacak. (Nasıl sürüleceğini öğrenirsem).

Kabloların yönlendirilmesi CAD ile görselleştirilmesi de daha kolaydır. Üçüncü resimde, kabloların ESC'den direklere nasıl yönlendirileceğini görebilirsiniz.

Körüğün ortada iki kat 40 mm köpük ve bir kat 60 mm köpük kesilmesi gerekir.

Adım 2: Güvenlikle İlgili Bir Kelime

Bahsetmek istediğim sadece üç şey:

1. Toz koruması kullanın! Zor ya da pahalı değil. 20 dolarlık bir silikon maske alın ve gitmeniz iyi olur! Toz kutularından birine sprey filtrelerinden ve sprey kutularından aerosoller için başka bir filtreye ihtiyacınız var.
2. Giyinmek işitme koruması. 15 $ maliyeti ve sadece kulaklarınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda onları sıcak tutar ve zımparalama işlemini daha az stresli hale getirir.
3. Eldiven giy. Tüm bu süreç için yaklaşık 50 takım eldiven kullandım. Sprey boya ve kürlenmemiş epoksi cildiniz için çok sağlıksız. Bu kanser türü sağlıksız.

Bu ürünlerde tasarruf etmeyin. Zaten ucuzlar. Tek bir doktor randevusuna göre son derece ucuz. Bu, birçok projenin gelmesi için bir yatırımdır.

Adım 3: Boşluğu Kes

Her şeyi sadece bir ekmek bıçağıyla kesebilirsin. Bir CNC'm var, o yüzden kullandım. Bana mükemmel bir simetri veriyor ve ölçüm aktarma konusunda endişelenmeme gerek yok.

Köpük, çekilmiş polistireni temsil eden EPS köpüğüdür. XPS genleşmiş polistirendir. Bu isimler daha fazla kafa karıştırıcı olabilir mi? Ekstrüde için E ve Genişletilmiş için X. Expanded kaba şeyler ve strafor olarak da bilinir. İkisini de kullanabilirsiniz. İnsanlar hangisinin daha iyi olduğunu tartışıyor. Görünüşe göre ikisi de suya batırıyor. Umrumda değil.

CAM kurulumunu sağlanan Fusion 360 Dosyalarından kontrol edebilirsiniz. Bence her şeyi açıklamaya çalışmak benden daha kolay.

Temel olarak, şekli 10 mm 2 flüt uçlu bir freze ile kesip, ardından yuvarlak yüzeyleri 10 mm bilyeli uç ucu ile bitiriyordu. Birleştirilmiş tüm kam yolları yaklaşık 5 saatlik bir kesim süresi aldı. Bu 2 gün çalışma olarak sona erdi. Mağazayı ortalama zamanda temizleyebilirim.

Adım 4: Boş Düzgünleştiriciyi Zımparalayın.

Boşluk pürüzsüz ve büyük deliklerden arındırılmış, ancak yine de çok fazla kaba dokulu olmalıdır. Bunu mükemmelleştirmeye gerek yok. Her zımparalama işlemi birkaç delik daha bıraktı ve tekrar doldurmaya ve yumuşatmaya değmez. Herhangi bir boşluğu daha sonra yüzeyde bir miktar epoksi bulunduğunda doldurabilirsiniz.

Ben 120 kum zımpara kağıdı ile bir yörünge zımpara kullandım. Ayrıca dikey yüzeyleri zımparalamak için düz bir tahta parçasına zımpara kağıdı zımbaladım. Köpüğü zımparalamak çok kolaydır.

Herhangi bir delik bir epoksi ve mikro kabarcık karışımı ile doldurulmalıdır. Bunlar hacim katan fakat ağırlık içermeyen minik içi boş cam kabarcıklardır. Ayrıca epoksi daha az akıcı hale getirir.

Adım 5: Tabanı Camlara Hazırlama.

Direk tahtaya etki eden büyük kuvvetlerin üstesinden gelmek için ne kadar fiberglas kullanmam gerektiğini bilmiyordum. Böylece güvenli rotayı izledim ve altına 20x20mm alüminyum profiller batırdım. Çok sertlik katıyorlar ve bana direk kafasını cıvatalayacak sağlam bir şey veriyorlar.

Profillerin içi ahşapla doluydu. Köpük de kullanabilirsiniz. Genel olarak, ekstra ağırlığın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım suya girdiğimde göreceğiz.

Cıvata delikleri, boru borularının köpüklerinde sağlam plastik slevler aldı. Bu borular köpüğü korur ve elbette su geçirmezdir. Fiberglasın su geçirmez hale gelmesi için bu boruların üzerine iyi bir şekilde bindiğinden emin olmanız gerekir.

Yıkayıcılar, alüminyumu cıvata başlarından korumak için oradadır.

Adım 6: Bazı Işıklar Ekleyin.

Neden bazı ışıklar eklemiyorsunuz? USB'li bir LED ışık şeridi kullandım. Bu, 5V'lık bir güç kaynağının elde edilmesi kolay olduğu ve uzaktan kumanda kullanmam gerekmediği için uygun oldu.

Bu LED'ler cam elyafı ile parlamazlar. Belki de en parlak LED'ler değil, ama suda görünebileceklerini düşünüyorum.

Camlamadan önce her şeyi gerçekten emniyete aldığınızdan ve test ettiğinizden emin olun. Onları tek tek düzeltemezsin.

Ayrıca onları en sonlarına ekleyebilir ve dışarıya yapıştırabilirsiniz. Yine de kaygan değil.

Adım 7: Alt Yamayı Camlayın.

Bunu iki adımda yaptım. Önce direk alanındaki tüm alüminyumu camladım ve sonra (bir sonraki adımda) tüm yüzeyi kapladım.

Camın profillere sıkıca yapışması zordu. Bir vakum torbası çok yardımcı olurdu. Bir uzay torbası bile! Ama sarılmak film ve lastik bantlar ile benim yöntem de çalıştı. Her lastik tabakası biraz daha fazla baskı ekler. Sonunda tamamen düz değildi, ama zımpara ve ardışık katmanlar güçlü bir bağ oluşturdu.

Komple camlama shedule şöyle:

• Tüm 5oz veya 160g kumaş.
• Aluminyumun altına 1 Kat.
• Alüminyum etrafında 1 Kat.
• Alüminyumun üstüne 1 Kat.
• Her şeyin altından geçen 2 kat, rayların üzerinden geçerek üst güverteye çıkmıştı.
• 2 Üst güvertedeki katmanlar rayların üzerinden geçerek direğin olacağı alt güverteye kadar uzanır.

  Bu şekilde, taşıma sırasında zarar görmesi muhtemel olan raylar üzerinde 4 katman olacak.

Adım 8: Tüm Alt Camı.

Taban kuruduktan sonra, pürüzsüz bir zımparaladım ve 2 kat daha cam elyafı ilave ettim. Bu sefer tüm yol boyunca zirveye doğru gidiyor. Bu güzel homojen ve pürüzsüz bir yüzey oluşturdu. Kırmızı izler gurur duyulan ve zımparalanması gereken alanlardır. Sadece benim için bir referans.

Adım 9: Üst Camı.

Üst katman, alttan daha kolaydı, çünkü bütün bu bileşenler mevcut değildi. Sadece cam ve köpüktü.

Öncelikle boşlukları camla doldurmanızı ve birkaç gün sonra her şeyi örtmek için 2 büyük katman eklemenizi tavsiye ederim.

Camın köpüğün kenarlarına yapışmasını sağlamak için bir çöp torbasını suyla doldurabilirsiniz. Su basıncı camı köpüğe karşı yavaşça bastırır. Bu çok iyi çalıştı.

Pembe kalıp sadece farklı katmanları ayırt etmek içindir. Ve kamera için.

Adım 10: Drenaj Delikleri Nasıl Camlanır.

Camın bu deliklere hava kabarcıkları olmadan yapışmasını sağlamak neredeyse imkansızdır. Basınç uygulamak için şişirilmiş bazı balonlar kullandım. Fevkalade iyi çalıştı. Yüzey aşırı pürüzsüzdü. Belli ki bundan sonra bir sürü zımparalama var.

Adım 11: Zımpara Zımpara Zımpara.

Bu yapının% 50'si planlama,% 30'u zımparalama ve yalnızca% 20'si bina yapmayı planlıyordu.

Boyunca 60 kum zımpara ile ucuz bir yörünge zımpara kullandım. Sadece son epoksi tabakası için daha ince zımpara kağıdına geçtim.

Her şeyi mükemmel şekilde pürüzsüzce göndermelisin. Parlak değil, pürüzsüz. Yüzeyi çıplak elle hissetmek size ne kadar kalmanız gerektiğini söyler. Sonra sıcak kat uygulayabilirsiniz.

Adım 12: Sıcak Katmanın Uygulanması.

Bu ceket gerçekten sıcak değil. Sadece bir kat epoksi. Veya daha çok birkaç kat. Bu elyafları doldurur ve daha sonra düz bir şekilde zımparalayabileceğiniz pürüzsüz bir doku verir. Dışarıya epoksi eklemeniz gerekir, çünkü aksi halde düz bir şekilde zımparalamak için malzeme kullanmanız gerekir.

Pürüzsüz yüzeyi temizleyerek başlayın. Sonra bir miktar maskeleme bandı şeklinde bir damla kenarı ekleyin. Bu olmadan, damlar, tekrar düz bir şekilde zımparalamanız gereken yere alt tarafa akar.

Her şey temizledikten ve hazırlandıktan sonra, her yüze yaklaşık 250 g epoksi ekleyebilirsiniz. Astar palto bir dolgu maddesi gibidir. Tahtanın her iki tarafında bu işlemi tekrarlayın.

Adım 13: Herhangi Bir Hata Doldurun.

Muhtemelen delikleri olan birkaç alana sahip olacaksınız. Bunlar, epoksi köpüğüne yapışmadığında oluşturulur. Zımparalama işlemi sırasında, bu kabarcıklar delikler haline gelir. Bazen onları bir kutu kesici ile liberal olarak kesmelisin. Onları epoksi ve mikro kabarcıklarla doldurdum. Son resimdeki gibi büyük alanlar bir ya da iki cam lifi ile doldurulmalıdır. Epoksi kürlendiğinde, tekrar düz bir şekilde zımparalayabilirsiniz.

Adım 14: Vidalı Ekleri Takın

Kamera kutusunun tahtaya bağlanması gerekir. Bu bağlantının oldukça sıkı olması gerekiyor. Tahta muhtemelen havada uçacak ve bazı ağır etkiler yaşayacaktır. Perçinler veya perçin somunları kullanabilirsiniz, ancak fiberglasta tutulacaklarına ikna olmadım. Eğer sökülürlerse, muhtemelen bazı elektriği keser ve tahtaya su alırdım. Bu yüzden elektronik bölmenin kenarlarına uzun alüminyum tüpler yerleştirmeye karar verdim. Sadece 10 mm'lik bir alüminyum çubuk alın, boyuna kesin, bir delik açın ve ardından ona dokunun. Alüminyumun etrafındaki cam elyafı köpüğe iyi yapışacaktır. Balmumu dişleri korur ve daha sonra bir iğneyle kolayca çıkarılabilir.

Adım 15: Bir Son Parlak Kaplama katın.

Tüm delikleri yattığınızı düşündüğünüzde, her şeyi tekrar pürüzsüz hale getirmelisiniz. Olasılıklar, henüz pek pürüzsüz olmayan pek çok alan olacağına işaret ediyor. Parlak ceket bunun için. Sadece sıcak ceket gibi, ama ikinci kez. Epoksiyi karıştırın ve daha önce yaptığınız gibi tüm yüzeylere eşit şekilde uygulayın.

Adım 16: Boya Öncesi Son Zımpara.

Fırça darbeleri muhtemelen görünür olacak. Garajım neredeyse donuyordu, bu yüzden epoksi çok kalındı. Bu bir sorun değil, ama aynı zamanda düzgün akmadı. Zımpara makinesi 120 kum ve daha sonra 240 kum kağıdı ile donatıldı, her yüzeyi süper pürüzsüz hale getirdi ama yine de matlaştırdı.

Bir profesyonel iseniz, zımparalamadan sonra cilalarsınız ve fiberglas katmandan tamamen parlak ve denizi açığa çıkarırsınız. Yapmadım. Herhangi bir lekeyi veya hatayı boyayacağınızı bilmek, bu yapıyı çok daha kolay hale getirir!

Adım 17: Boya Uygula!

Astar kullanmadım, aldığım boya grafiti için yapıldı, ve bu trenlerin de astar alamadığından eminim.

Emin olmamız gereken tek şey, boyayı aynı markadan almak ve talimatları izlemektir. Bir test spreyi de zarar vermez.

Boya birkaç gün kuruduktan sonra, her şeyi aynı şirketten açık paltoyla kapladım. Elimdeki doku parlaktan ziyade dostum, ama bence işe yarıyor.

Adım 18: Kanat ekleyin.

Kanatım alüminyum raylara vidalanan 4 cıvata deliğine sahiptir. Onları sıkmak için uzun bir lokma anahtarı kullanıyorum.Aslında bu delikleri tamamen epoksi ile doldurdum ve tekrar su geçirmez hale getirmek için deldim.

Korozyondan korumak için tüm dişlere bakır gres uygulamalısınız.

Adım 19: Çalışmanızın Keyfini Çıkarın!

Hepsi tamam! Boyayı birkaç gün boyunca sertleştirdiğinizden emin olun. Onu mahvetmek istemiyorsun çünkü sabırsızdın.

Genel olarak bu proje o kadar zor değil. Yoldayken tüm teknikleri öğrenebilirsiniz. Boya sonunda hataları gizleyecektir.

Adım 20: Aktarma Organları ve Elektrik.

Aktarma organları bir sonraki talimatta takip edilecektir. Bizi izlemeye devam edin! Daha fazla video da çıkıyor. Teşekkürler beyler!

İkincisi

Epilog Yarışması 9